Цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода более надежный, чем ременной. В действительности же цепь выхаживает на дестяки, а то и сотни километров больше, чем ремень. Некоторые автолюбители подходят к вопросу ее замены так: «А чего ее менять то, с ней же ничего не будет, это же не ремень, не порвет», и очень опрометчиво об этом размышляют.
На деле менять ее нужно, ее износ или обрыв к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Подробно останавливаться на том, что может произойти из-за растяжения цепи я не буду. Итак ясно, что перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями.
Но если с ремнем все понятно — есть определенный регламент замены, да и проверить его не проблема, даже если не знаешь, когда его в прошлый раз меняли. Наличие микротрещин — явный сигнал для замены ремня. То с цепью все не так просто. Конечно, для цепи тоже есть регламент, но качество запчастей настолько плавающее, что одна цепь при одном режиме эксплуатации может отходить 150-200 тысяч, а другая на 50-70 тысячах уже растянется.
Вот наглядный пример — разница в длинах новой и старой цепи очевидна.
Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут проявляться следующие признаки:
- троение двигателя
- стук клапанов
- падение мощности и езда «рывками»
- повышенный расход топлива
- один из основных критериев — посторонние звуки, такие как звон, шорох, или вообще громыхание под крышкой ГРМ.
Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно, о том, растянута цепь или нет, и насколько сильно она изношена.
Но этот способ зарекомендовал себя, как недостоверный, поэтому полагаться на него я не советую. Однако безошибочные способы проверки все же есть, и дальше расскажу именно о них.
Первый способ — проверка по натяжителю
Важное замечание: перед проверкой необходимо выставить двигатель в ВМТ первого цилиндра. Делается это по метке на шкиве коленвала, так проверка будет верной и безошибочной.
Гидронатяжитель цепи имеет в своей конструкции шток, который держит цепь в постоянном натяжении. В зависимости от того, на сколько растянута цепь, этот шток выходит из натяжителя на разную длину.
Чтобы понять, как вытянулась цепь, достаточно оценить, как сильно вышел шток натяжителя. Подобраться к нему не сложно, если речь о двигателях VAG TSI. На крышке ГРМ есть специальное инспекционное окошко, оно как раз служит для оценки состояния цепи через инспекцию натяжителя. Находится чуть левее и выше шкива коленвала и представляет из себя пластиковую заглушку, которую можно извлечь с помощью отвертки.
Как проверить цепь по натяжителю покажу на примере мотора 1.8 TSI, здесь стоит натяжитель со стопором, с которым цепь не проскакивает.
Смотрю на натяжитель и считаю количество отметок, на которое вышел шток за пределы натяжителя. Например, 3-4 метки — норма, а вот 7-9 — крайнее положение штока, износ цепи критический и ее срочно пора менять. Для наглядности фото сделано без крышки ГРМ, не через инспекционное отверстие.
Второй способ — визуальная проверка
Работает в случаях, когда определение по натяжителю не представляется возможным. Здесь без визуального осмотра не обойтись и крышку ГРМ все же придется снимать.
В первую очередь стоит обратить внимание на натяжение цепи. Сделать это можно вручную, либо длинной отверткой, уперевшись в саму цепь. Если натяжение слабое или его вовсе нет, цепь ослабла — это серьезный повод заменить ее вместе с натяжителем на новые, свой ресурс они уже отработали.
Но есть способ и поточнее, он подходит для двухвальных моторов, которые имеют по 2 распредвала в ГБЦ. Схема тут простая — нужно выставить двигатель в ВМТ первого цилиндра и совместить метки на распредвалах с метками на цепи.
Дальше дело техники, берем штангенциркуль и измеряем расстояние между метками цепи. Оно должно соответствовать показаниям, указанным в инструкциях по ремонту и эксплуатации того или иного двигателя.
Например, на двигателе 1.8-2.0 TSI это расстояние должно быть в пределах 124-126 мм. Выход за пределы — повод задуматься о том, сколько эта цепь еще проходит, а лучше сразу ее заменить.
В действительности цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда проще и дешевле 2 раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз менять цепь.
Пишите, какой по-вашему механизм лучше — цепь или ремень и почему. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.
